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Renovarse o…

El tiempo pasa y hay que hacer las cosas de otra manera, cambiar suele ser bueno. Aquí una libélula fotografiada de una manera totalmente diferente a lo habitual en mí hasta ahora.

La cámara es una Fuji X-T2. Sí, he cambiado todo (o casi todo) mi equipo Canon EOS por el sistema X de Fujifilm. Esto da para hablar mucho y supongo que lo haré en otro post.

El objetivo es un Canon FD 200mm f4 Macro, una delicia del pasado que para la macrofotografía de ciertos individuos como las libélulas es ideal. Las Fuji aceptan casi cualquier objetivo con su correspondiente adaptador, lo cual amplía las posibilidades enormemente. 

La luz es natural pero modificada con un paraguas blanco translúcido de estudio. Puede parecer una locura pero con este tinglado la distancia de trabajo aumenta mucho y no se asustan demasiado, se trata de proyectar una sombra y si se hace con cuidado es  bastante fácil. Es más complicado que se queden posando al acercarle un par de flashes a veinte centímetros o menos y aun así lo he hecho cientos de veces. Es cuestión de tener paciencia, lo habitual.

Trípode. Ahora sí, es imprescindible. 

Y bueno, el “focus peaking” en fotografía macro a toda máquina. Es la gran ventaja de estas cámaras, el enfoque manual pasa a otro nivel, es una maravilla.

En el EXIF no quedan reflejados los datos de diafragma ni la longitud focal, pero estoy bastante seguro de que debía ser f8 la apertura que usé.

Y poco más. Un cambio radical.

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La Canon AE-1

Dije que iba a hablar de la Canon AE-1 que compré en Londres y ahí va, es bonita, ¿eh?

Canon AE-1

Canon AE-1

Hacía tiempo que quería una cámara de 35mm sencilla, manual y fiable, de película, se entiende, y sobre todo ¡barata!

Estuve viendo cosas de segunda mano en las típicas webs que existen para tal fin y tuve algunas experiencias extrañas, intenté comprar una Yashica Electro 35 (una magnífica cámara) pero el tipo no apareció y además se nos estropeó el coche. Seguí buscando pero el mercado de segunda mano a través de ese tipo de webs es muy raro, o no saben lo que tienen y piden un cantidad de dinero desproporcionada por arriba o por abajo (ahí hay gangas muy grandes), o están hechas polvo y piden una barbaridad de pasta porque piensan que es una moda entre gente rica, no lo sé. Además me imagino que hay quien pone el anuncio en un arrebato porque necesita dinero o es otra persona la que les obliga para quitar trastos provenientes de aficiones pasadas. También hay gente que pone el anuncio y luego se arrepiente porque era la cámara de su padre, abuelo, o de cuando eran pequeños.
Las gangas verdaderas se las deben llevar profesionales que se dedican a eso, supongo, son raras de ver y duran poco.
En fin, que hay que dedicarle mucho tiempo a buscar, llamadas, Whatsapp con gente desconocida, mosqueos, etc.
La siguiente opción obvia es eBay, ahí hay menos problemas. Yo no he tenido ninguna pega en eBay, todo ha ido bien siempre, si miras vendedores con un buen porcentaje de votos positivos es raro que te toque el día en el que decide engañar a alguien. El caso es que íbamos a ir un fin de semana a Londres y me enteré de que los sábados (no sé si los domingos también) hay un mercadillo en Portobello muy famoso porque la gente vende antigüedades, un rastro muy auténtico, aunque hay de todo, claro.

Portobello Market

Portobello Market

Pues allí estábamos. Al principio de la calle era donde había más puestos con cámaras, había de todo. Polaroids a punta pala, Kodaks Brownies, réflex de todas las marcas y alguna Leica. Un tipo tenía unos cajones llenos de objetivos y accesorios para rebuscar, como si fueran prendas íntimas de saldo. Para mí era algo emocionante, mucho mejor que la horrible experiencia de las webs de segunda mano. En uno de los puestos tenían varias Canon FD, y al final me decidí por la Canon AE-1, estaba muy bien de estado, me dejaron probarla a fondo, y además venía con un Canon FD 135 f3.5, un buen objetivo para retratos.

La Canon AE-1 fue una cámara tremendamente popular, se vendieron millones desde 1975 hasta 1983. Fue la primera cámara en llevar microprocesadores y tiene prioridad a la obturación, además de un modo manual, claro está. Es sencilla pero tiene todo lo necesario, era una de las que estaba buscando. De hecho cuando era muy joven eran éstas las que yo quería pero no eran baratas precisamente. Se puede decir que equivale a una Nikon D90 de hoy día, o algo así.

Ahí está, en la esquina superior izquierda mi Canon AE-1 antes de que me la enseñaran. El tipo era un italiano que cuando le dije que yo era español se puso muy contento. Bueno, creo que se dio cuenta de mi nacionalidad con sólo decir dos palabras en inglés.

Surtido de cámaras

Como fueron tan populares es fácil verlas en eBay a muy buen precio y en un estado excelente, pero poder toquetearla antes de comrprarla es un plus. Al poco tiempo le compré en eBay.de un Canon FD 50mm f1.8 tirado de precio y perfectamente conservado. Ya sólo le falta un angular, lo comentaré aquí si doy con él.

Y bueno, ya le he metido un carrete de Ilford HP5 y estoy haciendo fotos poco a poco. Las pondré en este blog.

¿Alguna experiencia parecida?

Enlaces frescos

Ilford Suiza tiene problemas de liquidez.

Cómo construir una batería portátil para nuestros flashes.

También hay Speedbooster para las cámaras Blackmagic.

Y por último, si eres de los que hacen vídeos explicando cosas de fotografía, procura que no te graben mientras se te cae al suelo un objetivo de más de 2000€

Enlaces frescos

La nueva Sony A7 con objetivos Leica y con el Canon 50mm f0.95.

John Vink: ‘The photographer is not a hero’ | Photography | Emaho Magazine.

Un reloj con cámara de 41 megapixels, prometen la calidad de una 5D MKII pero a saber…

Aquí tenemos un tutorial de fotografía de larga exposición (en inglés).

Una Nikon D800 modificada para que sea monocromática.

Fotografía macro con objetivos invertidos

Al publicar la foto de la Coenosia he recordado este artículo que escribí hace tiempo sobre la técnica que usé para hacerla y he pensado que es una buena idea publicarlo aquí:

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Para aquél que quiera fotografiar lo diminuto hay diversos caminos, desde una simple cámara compacta hasta un caro equipo profesional especializado, dentro de esta variedad de opciones está el uso de objetivos invertidos en cámaras réflex.

El fundamento de esta técnica radica en que cualquier objetivo al ser utilizado de forma inversa a la habitual, se convierte en un objetivo macro en toda regla, donde debería estar el plano focal está el plano de enfoque. Esta curiosa característica de la ópticafotográfica es más efectiva cuanto menor sea su distancia focal. No hay que confundir esta técnica con otra que consiste en usar un objetivo invertido delante de un teleobjetivo con un adaptador, como si fuera una lente de aproximación. 

Pero, ¿cómo se hace? La respuesta es sencilla. Todos los objetivos tienen una rosca para filtros a la que hay que adaptar una bayoneta para poder acoplarlos a la cámara en sentido inverso a lo que sería normal. Dependiendo de la marca hay en el mercado distintas opciones, desde un simple anillo inversor hasta soluciones más completas como la que propone Novoflex, aunque sólo para Canon EOS. También está la posibilidad de construir uno mismo el anillo inversor con una tapa del cuerpo de la cámara y un filtro de rosca al que se le retira el cristal. Es muy sencillo, se agujerea la tapa con un diámetro suficiente y se le pega el filtro con un pegamento ultra fuerte.

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Los objetivos adecuados para invertirlos son los angulares, la relación de ampliación aumenta cuanto menor sea su longitud focal. Si con un 50 Mm. se puede lograr aproximadamente una ratio de 1:1, con un 28 Mm. se llega sin dificultad a algo más de 2:1. La ratio varía de un objetivo a otro dependiendo de otros factores, como la propia construcción del mismo, pero en general un angular moderado puede ser la mejor opción para llegar a fotografiar con calidad la peluda piel de una mosca. Un zoom también se puede usar, pero normalmente da menos calidad que las ópticas de focal fija. En cualquier caso es conveniente hacer pruebas con el objetivo sujetándolo a mano si hace falta para ver su comportamiento en cuanto a distorsiones y aberraciones antes de usarlo en el campo. Como es obvio los objetivos invertidos se pueden acoplar a tubos de extensión o un fuelle, aumentando la ratio considerablemente.

Esta es una tabla con las relaciones de reproducción aproximadas con objetivos manuales, puede variar de un modelo a otro y también depende del tipo de enfoque, si mueve el grupo de lentes completo al enfocar o es de tipo flotante: 

Longitud focal

Relación de reproducción

20mm

3.4x

24mm

2.6x

28mm

2.2x

35mm

1.8x

50mm

1.1x

Zoom 28-85mm

2.9x – 1/35.8x

Zoom 35-70mm

2.1x – 1/6.1x

No todo van a ser ventajas, al darle la vuelta a un objetivo se pierde por completo la comunicación entre éste y el cuerpo de la cámara, no hay control del diafragma ni autofoco, el trabajo es completamente manual. Además la distancia de trabajo es fija y escasísima, hay que acercarse mucho a los insectos (por ejemplo) y a veces resulta imposible enfocar si el diafragma usado es mayor que f8 o en condiciones de luz escasa. Otro problema es el encuadre, a veces el insecto o la flor es demasiado grande y se sale del cuadro, hay que renunciar a incluir el sujeto entero y suplir esa limitación con una composición adecuada, centrando la atención en algún detalle.

Si el objetivo carece de anillo de diafragmas en algunos modelos de cámaras es posible fijarlo manualmente con el control correspondiente y si a la vez que se pulsa el botón de profundidad de campo se suelta el objetivo quedará fijada la apertura.

En cambio, hay factores que hablan a favor de esta técnica, su reducido tamaño y peso, el bajo coste y el hecho de poder usar objetivos de distinta marca a la de la cámara. Es bastante común que al cambiar de marca, sobre todo últimamente, queden en el olvido lentes que pueden ser excelentes para este propósito. Un ejemplo, para alcanzar la mismo ratio que con un 28 Mm. invertido haría falta un objetivo macro de 100 Mm. y un juego de tubos de extensión de 68 Mm. o un duplicador. El peso es mucho mayor en la segunda opción además del precio, y al final la distancia de enfoque en macro alta acaba siendo muy poca sea cual sea la técnica usada, o en la mayoría.

El trabajo en el campo hay que tomárselo con calma, debido a las propias características del objetivo invertido es necesario replantear algunas cuestiones, sobre todo en cuanto a la iluminación. Es perfectamente factible trabajar con luz natural, con un trípode, un plato micrométrico, cable de disparo y activando el levantamiento de espejo, pero resulta muy engorroso y pocos insectos van a tener tanta paciencia. Mucho más realista es usar el flash y hay un factor que favorece su uso, la distancia de enfoque es fija. Esto significa que si se dispone de un flash (o varios) con selector de potencia y con unas sencillas pruebas sabremos qué diafragma usar, y  si además el flash está colocado siempre a la misma distancia del sujeto no habrá que cambiar la apertura. En algunas cámaras la medición TTL del flash no funciona debidamente con un objetivo invertido, si se quiere trabajar en automático probablemente haya que compensar la exposición. Además con el flash se limita uno de los problemas más comunes en esta disciplina, la trepidación. Un flash convencional suele disparar a 1/700s a plena potencia, al dividirla por ejemplo a ¼ de ésta, la velocidad será de 1/2800s, en la mayoría de los casos suficiente para congelar la escena siempre que la luz ambiental no se deje ver en forma de reflejos, es conveniente ajustar la velocidad de obturación al máximo que permita la cámara para sincronizar con el flash. No está de más usar un monopié o un bean bag cuando sea posible.

Para suavizar la luz del flash y reducir los reflejos exagerados en los insectos es muy aconsejable usar difusores. Existen multitud de modelos comerciales, pero es fácil fabricarlos con papel o plástico blanco translúcido. Una caja de diapositivas semitransparente o blanca puede servir.

Otra posibilidad es el flash anular, su luz es suave y sin sombras, pero a mucha gente le parece poco natural y los reflejos en los ojos de los insectos son circulares, un poco extraños.

En la fotografía macro hay un enemigo constante, la difracción. Al necesitar mucha profundidad de campo se hace imprescindible cerrar mucho el diafragma, digamos de f8 en adelante, y eso trae consigo un fenómeno llamado difracción, que consiste, simplificando mucho, en que los haces de luz se rompen al rozar con las láminas del diafragma creando un halo alrededor de cada punto, como resultado de estos halos se obtiene una imagen difusa, y hay una pérdida de definición en la imagen resultante. Es necesario entonces renunciar a algo de profundidad de campo y averiguar hasta qué diafragma se puede llegar para obtener una calidad aceptable. La difracción aumenta con el uso de tubos de extensión y cuanto menor sea la distancia focal del objetivo. La falta de profundidad de campo se puede compensar encontrando el plano de enfoque adecuado, normalmente el ojo del animal debería quedar a foco y a partir de ahí hay que buscar el ángulo adecuado para mostrar el resto del cuerpo.  En general es bueno usar diafragmas alrededor de f11 y jamás llegar a f22.

Como dice John Shaw en su libro “Closeups in Nature” esta técnica se debería usar solamente en el estudio, dada su dificultad para ser practicada en el campo. Tiene toda la razón, pero hay un factor que no existía en el año 1987, la fotografía digital. Con una réflex digital se simplifica enormemente el trabajo al poder comprobar in situ el resultado y rectificar algún parámetro si es necesario. Además la posibilidad de trabajar en RAW permite un mayor margen en la exposición que la película y en el flujo de trabajo digital se pueden corregir defectos como la aberración cromática y, a veces, la falta de nitidez provocada por la propia naturaleza de las ratios altas.

El gran acercamiento a los invertebrados sólo es viable cuando éstos descansan, comen y, en general, siempre que estén quietos. La aproximación extrema a estos animales se aprende con la práctica. Es aconsejable acercar primero poco a poco la cámara hasta la distancia adecuada y a continuación mirar por el visor para enfocar y encuadrar, siempre procurando no rozar nada en el proceso y actuando con gran sigilo, despacio, muy despacio. Cuando se nota que la trama de sus ojos compuestos están a foco es buen momento para disparar. Muchos insectos como pulgones, chinches,  arañas en su tela, no suelen moverse mucho. Otros, simplemente, son imposibles de fotografiar con este método, o al menos muy difícil. Hay que aprovechar las oportunidades que se nos presentan, a veces no parece que exista ninguna posibilidad y al intentarlo sucede, lo hemos conseguido.

En definitiva:

Ventajas:

-Peso y tamaño

-Coste

-Gran relación de ampliación

Inconvenientes:

-Pérdida del control del diafragma y el autofoco

-Extrema dificultad de uso

-Mínima distancia de enfoque

-Los angulares tienen tendencia a mostrar la difracción a diafragmas muy cerrados.

En comparación con un objetivo macro auténtico, fabricado expresamente para llegar a una ratio de 1:1 sin accesorios, un objetivo invertido puede provocar mucha frustración por la dificultad que conlleva su uso. Sin embargo para alcanzar ratios superiores a 2:1 una vez dominada la técnica de la aproximación, la iluminación y sus peculiaridades, puede ser un buen complemento al resto del equipo. Llevar en la mochila un simple 50 Mm. y un anillo inversor ocupa poquísimo y tal vez aunque la intención del fotógrafo fuera traer a casa bonitos paisajes en su marcha quizás encuentre algún insecto o flor que merezca la pena inmortalizar.

 Nota: Este artículo me lo publicaron en la revista “Visión Salvaje”.